Was ist ein Dhoni, was ein Dingi und wie hängen diese beiden Wasserfahrzeuge mit den Abläufen auf großen Safarischiffen zusammen? Vor der Reise haben sich manche von uns ernsthaft mit derartigen Fragen auseinandergesetzt. Aber diese Zeiten sind für die 27 Teilnehmer der RSEC-Tauchsafari, die es sich zum Ziel gesetzt hat nach Großfischen und sonstigen Meeresbewohnern zu suchen, vorbei. Nun sind wir alle erfahrene Malediven-Kreuzfahrer und haben für derartige Diskussionen nicht einmal ein müdes Lächeln übrig!

Das Wichtigste vorweggenommen: alle sind gesund nach Hause gekommen, es ist nichts Ernsteres passiert, wir haben viel Wunderbares erlebt und gesehen, wir haben zwei Walhaie, verschiedene andere Haiarten, Mantas und Mobulas, Thunfische, Makrelen und Stachelmakrelen (die letzteren zwei sind nicht unmittelbar verwandt, denn sie gehören zu unterschiedlichen Familien – auch ein Thema beim biologischen Forum an Bord), große zutrauliche Napoleons (na ja, zugegeben, der maledivische Guide hat sie mit Eiern angefüttert !), riesige Fischschwärme und vieles mehr beobachtet und vielfach auf Berührungsdistanz erlebt.

Bei all dem liegt uns etwas Wichtiges am Herzen, nämlich allen unseren Teilnehmern – immerhin ein Altersspektrum zwischen 20 und 70 – unseren Respekt auszusprechen: alle (obwohl einige noch recht unerfahren) haben sich gut geschlagen und als unerschrockene Taucher erwiesen. Es machte selbst unserem alten "Tauchlehrer-Hasen“ Andy spaß mit ihnen die zum Teil trüben und stark beströmten Gewässer zu erkunden. Ein halbe Stunde und mehr an der Oberfläche der kandus (Kanäle zwischen den Atollen) zu driften, zwischen tosender Brandung am Riff und dem offenen Ozean, und hoffen, dass das Dhoni doch bald kommen und uns aus dem Wasser holen würde, - ja, da muss man schon Nervenstärke zeigen und Ruhe bewahren. Wir alle haben Erfahrungen gesammelt. Und alle haben recht kollegial und freundschaftlich zur guten Stimmung an Bord beigetragen.

Klar, wir hatten auch die eine oder andere Prüfung zu bestehen und mit einigen Problemen zu kämpfen. Eine Expedition im Ozean ist eben kein Sonntagsspaziergang. Davon später mehr.

Am 19. September 2003 starteten 27 RSEC-ler eine abenteuerliche Reise durch das Reich der 1000 Inseln. Allein der Name erweckt bereits Sehnsüchte und ist vielversprechend – die Malediven. Das Wort Atoll stammt von hier, sein Inhalt ist das, was diese Inseln substantiell ausmacht. Wir diskutierten über die Entstehung der geheimnisvollen Korallenringe im Ozean. Seit Charles Darwins Zeiten hat sich bei den Atollentstehungs-theorien einiges getan. Was der Vater der Evolutionstheorie noch zu wenig berücksichtigt hat, sind die Eiszeiten, über deren globalen Auswirkungen durch Meeresspiegelschwankungen man zu seinen Zeiten noch wenig wusste. Voller Erwartungen auf Großfischsichtungen (wir wollten nämlich neben allgemein riffökologischen, geographisch-klimatischen, faunistisch-floristischen und anderen Aspekten hauptsächlich mehr meer große Meeresbewohner erleben) blickten wir nach der Landung in Male auf einen bleigrauen Himmel und wunderten uns, dass sich uns das Paradies nicht durch strahlenden Sonnenschein präsentiert.

Es verunsicherte uns gewissermaßen, dass die Dhonibesatzung anfing, alle Taschen und das Tauchgepäck möglichst fest im Dhoniinneren zu verstauen, die vordere Türe zu schließen und den seitlichen grünen Regen- bzw. Spritzwasserschutz aus Kunststofffolie auf beiden Seiten des Bootes hinunterzurollen. Wir haben als Naturwissenschaftler natürlich schon mal was vom Monsun gehört und wussten, dass er das Klima des Indischen Ozeans prägt. Wir wussten auch, dass der Südwestmonsun jetzt, Ende September, langsam zu Ende gehen sollte (hofften wohl insgeheim, das er sich dabei diesmal besonders beeilte). Dass er uns jedoch gleich bei der Ankunft aufs herzlichste begrüßen würde – nein, diese Möglichkeit hatten wir eher verdrängt. Und er, der Monsun, hatte sich vorgenommen gegen Ende der Reise noch einmal zurückzukommen, und zwar noch stärker und mächtiger als am Anfang. Aber alles schön der Reihe nach.

Fast neun Monate vorher hatte das damals neu gegründete Red Sea Environmental Centre (RSEC) angefangen eine Expedition auf die Malediven zu planen. Über die exakte Nomenklatur – soll es nun Exkursion oder Expedition heißen – haben wir uns damals noch nicht den Kopf zerbrochen. Aber nach der Erfahrung der glücklich abgeschlossenen Fahrt haben wir beschlossen, dass die Reise in der Zukunft den Status einer Expedition haben soll. Wir haben den Ozean von seiner stürmischen Seite erlebt und Ausfahrten mit dem Dhoni gemacht, bei denen es manchen bange wurde – mit einem Wort die Macht der Elemente erlebt. Manchmal hat es Strömungen unter Wasser gegeben, die mächtiger waren als die meisten von uns sie bisher erlebt haben oder für möglich gehalten hätten. Es scheint uns daher ehrlicher zu sein von einer Expedition zu sprechen – auch in Hinblick auf künftige RSEC-Malediven-Tauchsafaris. Denn das RSEC will sie zum Standard machen und jährlich ein- bis zweimal durchführen. Dabei ist es wichtig zu bedenken, dass ein Safariboot kein 5-Sterne-Hotel ist und der Ozean - weit weg von der Zivilisation – eben nicht ausschließlich Sonntagsspaziergänge bietet.

Unsere zwei Schiffe waren die Haveyli und die Blue Shark. Na gut, zugegeben, das mit der Blue Shark war nicht von Anfang an so eingeplant. Ein anderes Schiff war gebucht, die "hm, hm“. Was das soll, dieses "hm, hm“? Nun, es hat bei den ursprünglich auf der "hm, hm“ eingebuchten Gästen eine Abmachung gegeben, den Namen des Schiffes nicht aussprechen zu dürfen (unter Androhung einer Strafe, nämlich sehr viele Runden Bier zahlen zu müssen – bei den Bierpreisen an Bord keine Lappalie!). Die "hm, hm“ war nämlich kein Schiff, auf dem man zwei Wochen Safari hätte verbringen wollen. Kakerlaken empfingen uns neben einem ziemlichen Gestank bereits bei der ersten Besichtigung des Schiffsinneren, ebenso wie vor kurzem ausgerissene, alte, dreckige Teppiche. Es war unverkennbar, dass irgend jemand fünf Minuten vor der Abfahrt angefangen hat, die "hm, hm“ zu renovieren. Oder wie auch immer man die gar nicht hektische Aktivität der Schiffbesatzung nennen mag. Die Kerle wirkten irgendwie unbeteiligt. Dass einige müde Gäste voller Erwartungen an Deck standen, schien sie gar nicht zu beunruhigen.

Unser Programm hat am kommenden Morgen mit dem Auslaufen aus dem Hafen in der Nähe von Male bzw. Hulule (Flughafeninsel) und einem anschließenden Checkdive an einem Manta Point im Nord-Male Atoll begonnen. Nicht alle haben sich über die Pflichtübung des Maskenausblasens gefreut, schließlich haben sie aber alle erfolgreich hinter sich gebracht. Ein großer Manta begrüßte uns schon eine Minute nach dem Abtauchen, ein zweiter kam zu einem großen Korallenblock mit vielen Glasfischen und überhaupt einer reichhaltigen Fauna – offensichtlich eine Manta-Putzstation. Und uns war damit klar, dass wir wunderbaren Erlebnissen entgegenblicken durften.

Mantas und Walhaie lieben als Planktonfresser naturgemäß planktonreiches Wasser. Dieses erscheint uns Tauchern trüb. Und trübes Wasser betrübt uns in der Regel ein wenig, da wir dann die Objekte unserer Begierde weniger gut sehen und erkennen. Vielleicht sind sie sogar in der Nähe, aber man sieht sie nicht. Es gleicht ein wenig dem Traum von der Quadratur des Kreises, beides gleichzeitig haben zu wollen: glasklares Wasser und die großen Planktonfresser (obwohl es dieses Wunder auch gibt) . Allerdings war unsere jetzige Erfahrung im Interesse des meeresbiologischen Kurses bzw. für das bessere Verstehen ökologischer Zusammenhänge durchaus sinnvoll, denn "das (im Wasser) Treibende“ (= Plankton) hat jeder gesehen und damit den Zusammenhang mit dem Vorkommen der großen Planktonfresser deutlich erkennen können. Einzelne Planktonorganismen konnten wir auch (ohne optisches Gerät) als Rippenquallen (Ctenophora) erkennen, viele andere bildeten eine "Suppe“, in der konkrete Individuen nicht erkennbar waren.

Wie schon gesagt: wir haben uns viel mit dem Monsunklima des Indischen Ozeans beschäftigt. Freilich, geographisch-klimatisches Wissen über Monsunswinde ist auch nicht alles. Es gibt noch andere Dinge im Leben. So werden wir die Termine für die nächsten Safaris eher für die Wintermonate festlegen. Das Wasser ist dann in der Regel klar, das Wetter stabiler und dennoch sind an vielen Spots Walhaie und Mantas zu sehen. Man darf nämlich nicht vergessen, dass der Grund für den Besuch der Riffe für Mantas nicht nur das Nahrungsangebot ist, sondern auch das deutlich ausgeprägte Bedürfnis nach körperlicher Hygiene. Mantas besuchen Putzerstationen, um sich von unliebsamen Parasiten befreien zu lassen. Es war ein Genuss ihnen dabei zuzuschauen.

Inselträume sind so eine Sache. Nicht alle sind zu 100 Prozent in Erfüllung gegangen und das hat mannigfaltige Gründe. Da ist einmal das Müllproblem. Leider ist es immer noch so, dass Schiffe den gesamten Müll, einschließlich der leeren Kunststoffflaschen, einfach ins Meer kippen. Man braucht keinen besonderen ökologischen Sachverstand um sich ausmalen zu können, was mit dem auf und im Wasser treibenden Müll passiert: er landet auf den nächsten Riffen, Sandbänken und Inseln. Und so sahen wir unbewohnte "paradiesische“ Inseln, die dieses Attribut nur auf große Entfernung verdienen. Nach dem Betreten der vermeintlichen Trauminsel jedoch sind uns die Augen aufgegangen und viele Illusionen waren mit einem Schlag zerstört. Auf den Luxusresorts wird der ganze Dreck natürlich sofort von den Stränden geräumt, wodurch die paradiesische Illusion für das zahlungskräftige Publikum aufrechterhalten wird. Direkt neben einer solchen Luxusinsel entdeckten wir auch eine der Müllinseln.

Das RSEC möchte jede Initiative unterstützen, die sich dieser Problematik annimmt. Es erscheint uns als untragbar, dass der Tourismus aus dem Westen den Plastikmüllberg hinterlässt, ohne sich mit den Konsequenzen zu beschäftigen. Und bei der nächsten Gelegenheit werden wir unseren Plastikmüll von Anfang an konsequent nach Europa mitnehmen (LTU unterstützt diese Initiative!). Bei dieser Tour haben wir das Müllproblem erst nach einigen Tagen bemerkt und anschließend gleich mit dem Einsammeln der Plastikflaschen begonnen.

So sind die Inselbesuche diesmal nicht ganz so üppig ausgefallen, wie wir uns das sehnlich gewünscht haben (zumindest viele von uns, denn einige waren so sehr dem Rausch der Tiefe verfallen, dass sie sich für Inseln weniger zu interessieren schienen). Die Suche nach Landpflanzen, Vögeln, Reptilien (die allgegenwärtige Agame, auch Schönechse genannt, haben wir wohl mehrmals gesichtet) und Amphibien – ja, sogar die gibt es auf manchen Inseln, nämlich einen Raniden (Echte Frösche) und einen Bufoniden (Echte Kröten) – ist zu kurz gekommen. Das Wetter hat ein Übriges dazu beigetragen. Das Bergsteigerseil von Doris und Thomas ist umsonst um den halben Globus geflogen (Robert bereut es zutiefst und verspricht eine Entschädigung in Form eines Festmahls, aber kein Fischcurry bitte!), denn zum ersehnten Besteigen von Palmenkronen, um phänomenale Landschaftsfotos aus ungewöhnlicher Perspektive zu machen (Roberts Traum!) und Kokosnüsse zu erbeuten ist es nicht gekommen. Aber das soll sich nächstes Mal ändern (Doris, Thomas, das Seil bitte nächstes Mal doch wieder einpacken!).

Wir haben bei dieser Tour viele neue Kontakte zu den Menschen vor Ort geknüpft und wertvolle und zuverlässige Partner für künftige Unternehmungen gefunden. Damit haben wir uns unabhängig von Vermittlern gemacht, auf die – wie die Erfahrung zeigt – nicht immer Verlass ist. So hoffen wir in der Zukunft vermeiden zu können, dass die Kompressoren auf beiden Dhonis ausfallen. Das Wartungsniveau der Kompressoren spielt für den Erfolg einer Tauchsafari mitten im Ozean wohl eine entscheidende Rolle, ist aber von außen auf den ersten Blick nicht so leicht zu erkennen. Schon gar nicht von Europa aus. Wiederum ist es nur der Kontakt zu zuverlässigen Partnern vor Ort, der hier eine gewisse Sicherhit bieten kann.

Wir werden uns bei künftigen RSEC-Maledivenreisen nur ein etwas größeres Schiff nehmen (etwa 22 Personen), oder aber wirklich mit 2 Schiffen im Vorfeld vertraglich festhalten, dass die Schiffe zusammen ankern und zusammen bleiben müssen. Die Unwilligkeit der beiden Schiffe (bzw. ihrer Kapitäne) direkt nebeneinander zu ankern erschwerte uns das Abhalten des Kurses ungemein (vor allem bei den vorherrschenden Witterungsbedingungen).